Подключение дачного дома к электросети: этапы работ

Одна из трудностей при самостоятельном строительстве – подключение дачного дома к электросети своими руками. Есть много бумажной работы, но не менее важной частью является сама техника подключения. Для безопасной работы с электрическим током придумано множество приспособлений и элементов, которые необходимо знать, чтобы правильно их использовать. Конечно, никто не позволит самостоятельно подключаться к ВЛ.

Подключение электросети

Подключение электросети к дому

Определение способа прокладки кабеля

Но выбор способа подключения во многом зависит от заказчика. Есть два способа:

Способы подключения

Способы подключения

  • воздушный;
  • подземный.

Воздушный осуществляется перекидыванием провода СИП (самонесущий изолированный провод) от ближайшей опоры к строению. Энергетики легко идут на такое подключение, поскольку сразу заметны несанкционированные подключения. Все чаще требуют установки щита учета непосредственно на опоре или внешнем фасаде дома, что также уменьшает риск хищения. При таком подключении должны соблюдаться следующие требования:

  • Длина пролета – расстояние между опорой и анкерным зажимом на доме должно быть не более 25 метров. При большей длине устанавливается дополнительная опора. Кто оплатит установку опоры, зависит от многих факторов.
  • Минимальная высота токопровода от земли должна быть не менее 2,75 м при использовании неизолированного провода и 2,5 м – для изолированного.

На заметку. Такая высота связана не с удобством проезда, а с пожарной безопасностью. При коротком замыкании или схлестывании проводов от последних отлетают раскаленные металлические частички, имеющих высокую температуру. Попадая на горючее вещество, они могут их воспламенить.

Подробнее в этом ролике:

На высоких зданиях подвод производится через анкерный зажим, закрепленный на прочном основании. На низких зданиях устанавливают прямую или загнутую трубу (гусак) для достижения требуемой высоты.

загнутая труба

Использована загнутая труба

При подземном способе используют кабели с усиленной защитой или бронированные. Бронированные кабели в дополнительной защите не нуждаются, для остальных используют пластиковые или асбестовые гладкие, или гофрированные трубы. Допускаются кирпичные или бетонные лотки. Глубина залегания не менее 0,7 м. Без защиты кабель закапывают не менее 1 м. Прохождение кабельной трассы должно быть отмечено на поверхности маяками.

Внимание. При закладке кабеля в трубах длительный допустимый ток снижается примерно на 40%.

В качестве проводника выбирают медь или алюминий. Медь лучше проводит ток, но стоит дороже. Лучше всего проводят ток многожильные провода, но стоят они намного дороже, поэтому в основном не используются.

Спуск кабеля с опоры в землю осуществляется через металлическую трубу, ее высота от земли не менее 2 м. Вывод кабеля из земли на стену дома осуществляется таким же образом – через двухметровую трубу.

Составление схемы до монтажа

Второе, что может сделать владелец дома – заказать потребляемую мощность. Об электротехнических потребностях необходимо начать думать еще на стадии проектирования дома. Необходимо знать, где и сколько будет расположено светильников, розеток? Какие мощные агрегаты будут использоваться? Планируется ли дальнейшее увеличение электрохозяйства?

Схема

Качественно составленный план

Все электроприборы нужно распределить по степени спроса. Это коэффициент использования этого прибора. Например, розетка на кухне будет использоваться больше, чем розетка в прихожей. Есть приборы, работающие сезонно, например, котел отопления. Создано много таблиц и графиков, помогающих вычислить этот коэффициент для каждого электроприбора.

После суммирования мощности всех приборов одной группы определяют номинальный ток. Для этого мощность (кВт) умножают на 4,5. Полученные токи разных групп складывают и получают результирующий ток. Группу сезонных электроприборов можно выделить в отдельную категорию, либо высчитать среднемесячный показатель. В этом случае определяют потребление электроэнергии за период отопления и делят на 12 месяцев.

Некоторые завышают запрашиваемую мощность в надежде покупки новых электроприборов. Стоит отметить, что в некоторых регионах существует лимит, и предполагается принятие закона о доплате за превышение этого лимита.

Выбор электроустановочных изделий

Основные элементы

Основные элементы для подключения СИП

В России принято прокладывать электросети с помощью СИП-1 и СИП-2, СИП-4 16 и 25 мм2 допускается применять в качестве воздушных ответвлений. Чтобы подвести однофазную линию, потребуются:

  • два кронштейна;
  • 1 м монтажной ленты;
  • 1 скреп;
  • 2 клиновых зажима;
  • 2 прокалывающих зажима;
  • Фасадное крепление.

Совет. Если использовать универсальные элементы меньшего значения, они будут стоить меньше. Например, для провода в 16 квадрат лучше взять зажим на 8-16 мм, чем 16–32 мм.

Основным элементом является щит учета. В него обязательно входят:

  • вводный автомат (рубильник);
  • счетчик.
Подключение щита

Подключение щита учета

Бокс пломбируется. Затем питание подается на распределительный щит. Щиты определяются по числу модулей. Модуль – один типоразмер составляет 10,5 см. Электроприборы распределяются по группам, например, розетки, светильники. Мощные агрегаты подключают к одному автомату. Определяют автоматы защиты, их характеристики. На основании этого уже можно судить, сколько модулей будет занято, и какой щит потребуется.

Подключение распределительного щита

Подключение распределительного щита

Распределение автоматов в щите может быть трех видов, первым всегда идет выключатель нагрузки того же номинала, что и вводный автомат. Затем выбирается одна из схем:

  1. Автоматы для одиночных электроустройств, групповые автоматы с понижением номиналов, либо групповые автоматы, а затем одиночные.
  2. УЗО и контролируемые им автоматы, следующие друг за другом.
  3. На верхней DIN-рейке УЗО, на нижней, под ними контролируемые автоматы. Такая схема требует обширных щитов.

Это лишь самые простые схемы для двухфазной сети, которая чаще всего используется в дачном доме. Все приборы маркируются и подписываются.

Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй

Воздушное и подземное подключение отличается в способе прокладки и выборе провода – кабеля. Кабель, проходящий под землей, крепится к опоре хомутами, а СИП крепится к кронштейну через анкерный зажим. Кронштейн притягивается к опоре двумя болтами или монтажными лентами, которая стягивается специальным затягивающим устройством и фиксируется скрепом. Зажимы выполнены в виде вставляемого в корпус клина, который сам затягивается под весом провода. Зажим может быть предназначен для двух или четырех проводов.

Со стороны дома в зависимости от материала стен могут использоваться крючки, анкерные кронштейны с шурупами для деревянных стен или клиновой анкер для каменных. К кронштейну крепят зажим.

В большинстве своем соединение ответвления с ВЛ осуществляется через зажимы с раздельной затяжкой болтов или прокалывающие зажимы. Степень натяжения определяется срывом затяжной головки, которая отламывается при достижении необходимого усилия. Демонтировать зажим можно с помощью дополнительной головки, однако, для повторной установки он не подлежит.

Электромонтаж внутренней проводки

По способу выполнения проводка бывает:

  • открытая;
  • скрытая.

Открытая располагается на поверхности стен и для доступа к ней нет особых преград. Закрытая, напротив, не видна, и чтобы до нее добраться, нужно приложить усилия. Прячут проводку из эстетических соображений, и чтобы лучше обезопасить домашних, минимизировав случаи соприкосновения. Тем не менее те, кто любит ретро, специально выставляют электросеть напоказ.

Подключение проводки

Подключение проводки в стиле ретро

Материал электропроводки зависит от материала стен и особенностей помещения. В жилых помещениях открытую электросеть можно использовать на горючих и негорючих стенах. Преимущество такой прокладки:

  • доступ к любому элементу электросети;
  • используется в пожароопасных строениях;
  • в открытой проводке пропускная способность выше, чем в закрытой.

Для крепления открытой и закрытой электросети используют:

  • фарфоровые изоляторы (витой провод);
  • европейский плинтус;
  • кабельный лоток;
  • скобы;
  • металлическую или пластиковую гофру;
  • кабель-канал;
  • тросы и струны.

Скрытая проводка используется на горючих материалах, если в маркировке провода есть буквы «нг». Прокладывается только в металлических трубах следующего диаметра в зависимости от сечения медного провода:

  • сечение до 2,5 мм2 – толщина не нормируется;
  • сечение до 2,5 мм2 – стенка от 2,8 мм;
  • тот же провод 6–10 мм2 – толщина стенки не менее 3,2 мм.

На пожароопасных материалах под открытую проводку укладывают негорючую прокладку. Расстояние от провода до стены не менее 1 см.

Разметка стен

При разметке стен следует помнить о нескольких правилах:

  • должен быть составлен план, и строго по нему проводится разметка;
  • линии должны быть только горизонтальными или вертикальными;
  • соединение проводов производится только в распределительной коробке.

Штробление и углубления для подрозетников

Для деревянных основ потребуются циркулярные пилы и дрель с насадками. Размеры канавок и отверстий под розетки и выключатели выбирают с запасом, чтобы можно было использовать дополнительную защитную прокладку.

В негорючих перегородках штробы делают с помощью штробореза. Предпочтение зависит от возможности удаления пыли с помощью строительного пылесоса. При резке кирпича и бетона образуется множество пыли, от которой можно спастись разве что с помощью противогаза. Даже постоянное смачивание стены водой не улучшает положение.

Крепление распределительных коробок и подрозетников

При установке этих элементов следует следить за надежностью крепления и ровным положением. Особенно это относится к групповым розеткам. Поэтому будет легче установить набор розеток на одном подрозетнике, чем сгруппировать несколько отдельных.

Способ соединения

Способ соединения нескольких однотипных розеток

Надежность крепления во многом зависит от основания. Если оно рыхлое, слоистое, есть смысл его укрепить. Не стоит надеяться, что если сейчас они хорошо крепятся, в дальнейшем они не раскачаются. По европейским стандартам розетки устанавливают на высоте 20–40 см, по советским – 100–120 см. Стоит выбрать такие модели, которые бы не допускали несанкционированное проникновение, например, детям.

Прокладка линий

Чтобы легче было протягивать провода через длинные лотки или трубы, сначала запускают тонкий тросик. Заполнение кабелей или проводов в монтажных каналах должно составлять примерно 40%. В местах соединения желательно оставлять запас провода. Прокладка кабелей производится после установки розеток, выключателей и коробок. Крепление осуществляется с помощью зажимов, хомутов, накладок или крышек коробов. В свободном состоянии кабели могут находиться, располагаясь под полом в кабельных каналах или коробах.

Рядом не должны располагаться цепи:

  • рабочая и резервная;
  • рабочая и аварийная;
  • до и выше 42В.

Подключение розеток и выключателей

По правилам к каждой розетке должна подходить своя пара. Нельзя соединять стоя́щие рядом розетки перемычками. Предназначенные для заземления розетки подключаются неизолированным проводом. Перед подключением все жилы проверяются на целостность и маркируются. Когда вся электросеть собрана, ее проверяют на отсутствие замыкания и подключают к распределительному щитку.

Прокладка наружной проводки

Осталось добавить, что при использовании витой проводки, проложенной на изоляторах, она должна иметь третий заземляющий провод. Скрутки нигде не допускаются, кроме как спаянных, для соединения можно использовать следующие виды:

  • резьбовое;
  • клеммное;
  • неразъемное.

К последнему относится пайка или клепка. Хотя электрический ток представляет серьезную опасность, следуя установленным правилам, можно добиться качественного подключения электросети. Еще много полезных советов показаны ниже:

Опрос

Дом какой площади Вы хотите построить?

Загрузка ... Загрузка ...