Фундамент для деревянного дома своими руками: типы конструкций и технология монтажа, видео

Фундамент для деревянного дома своими руками создается по технологии столбчатого, ленточного или свайного основания. Для проведения монтажных работ, важно предусмотреть выбор материала, необходимого для возведения или ремонта конструкции. Создаются чертежи и подготавливаются необходимые инструменты.

Фундамент для деревянного строения

Разметка участка

Строительство фундаментов деревянных домов своими руками начинается с разметки участка.

Для этого производится расчистка подготовленного участка, удаляется верхний слой грунта высотой 7-10 см. С помощью штапиков создается контурная разметка основы. Можно применить колышки, монтируемые в почве с шагом в 30 см. Сооружается углубление 100 см.

Ниже предложено посмотреть, как создается фундамент для деревянного дома своими руками на видео или прочитать краткую инструкцию.

Возведение ленточного фундамента

В подготовленной яме засыпается подушка глубиной в 20 см, создается опалубка высотой 30 см. Фиксируются арматура сечением до 1,5 см. Один конец размещается в почве, а другой в горизонтальном положении.

Заливается бетонная смесь. Ближайшая замена фундамента деревянного дома своими руками предстоит не скоро, если создать более прочное основание. Для этого можно использовать каменную конструкцию. Для этого бетон наполняется поверх уложенного бута. Через 3-5 дней просушки конструкция требует размещения гидроизоляции с применением битумной мастики или рубероида, размещаемого на поверхности в один слой.

Самостоятельное возведение основы для деревянного строения

Сооружение столбчатого фундамента

Если необходимо решить вопрос, как заменить фундамент деревянного дома своими руками, необходимо знать основные принципы создания столбчатой конструкции. В случае с возведением небольших сооружений, можно создать небольшие столбики из железобетона, кирпича, камня или кубов с ребром 0,4 м. Шаг установки – 2 м. Размещение проводится на пересечении стен и под несущими стенами и перегородками. Соединение столбиков образуется посредством забирки, выступающей в качестве нижнего венца дома.

Обратите внимание! Она обрабатывается специальными составами для повышения уровня прочности.

Если планируется реконструкция фундамента деревянного дома своими руками, началом процесса станет создание ям объемом 0,125 куб. м. То есть, необходимо произвести бурение куба грунта с ребром 50 см. Все углубления плотно заполняются щебнем, выступающим в качестве подушки для столбиков. Дальнейшая укладка проводится из железобетона или кирпича и изолируется рубероидом.

Самостоятельный монтаж основы для деревянного здания

Далее можно увидеть обзор, как проводится дальнейшая замена фундамента деревянного дома своими руками на видео:

Ремонт фундамента

Если конструкция ушла в землю, но не разрушилась, частично заменить конструкцию подгнившего основания. Для этого обеспечивается возведение на нужной высоте, создание наращивания посредством железобетонных блоков или кирпичной кладки.

Капитальные работы осуществляются при разрушении и растрескивании. При установке ленточной конструкции, проводится частичный демонтаж и усиление по периметру. Полной замене подлежат сооружения с большим уровнем разрушения. Работа со столбчатой основой обычно обеспечивается полной заменой столбов. Для этого здание поднимается с помощью домкратов. На усиленной бетонной подушке монтируется новый столб.

Возведение основания для деревянного сооружения: арматура для прочности

Укрепление старого основания

• Роется траншея по периметру (ширина 50 см).
• Старое основание и стены подвергаются очистке от грязи и штукатурки.
• На небольшом расстоянии от стены фиксируется металлическая сетка анкерами, выпущенными из основания и цоколя. Монтируется опалубка, заливается бетонный раствор. По истечению 28 часов, траншею засыпают. Все слои трамбуются.

Обратите внимание! Если разрушена отдельная часть, то с боковых сторон основания наращиваются кладки из камня. Обязательным является соединение кладки прежнего и нового сооружения. Подошву основания не углубляют.

Наличие поврежденных участков, созданных из бута или бетона, свидетельствует о необходимости в создании уширенной обоймы бетона. Она связывается сквозной анкеровкой с основанием.

Для увеличения несущей способности старого фундамента, выкладывают по продольной части двух сторон новые опоры с поперечной установкой металлических или железобетонных балок, проходящих сквозь цоколь.

Ненужное поднятие фундамента

Если поднялся цоколь, неизбежно образование крена возле здания. Решением вопроса станет обрубание верхней части свай, находящейся под ростверком. Образовавшиеся пустоты плотно трамбуются.

Заливка фундамента

Замена старых фундаментов: Установка домкратов

Подъем здания обеспечивается посредством домкратов, размещаемых по обе стороны основания с отступом по 50 см от его углов. Домкраты крепятся на специальной опорной площадке, которую можно заглубить в землю для придания устойчивости. Подъем конструкции производится в одночасье с обеих сторон. За один раз можно поднять здание максимум 1,5-2 см. Фиксация проводится с помощью временных опор.

Способы разборки основания

• Устанавливаются временные деревянные «стулья» на лежнях, размещенных накрест;
• Сооружение под стенами опор из камня. Они передают нагрузку от перекрытия на почву. Особое внимание уделяется укреплению участков, где расположены окна и двери.
• Применяют раскосы, поддерживающие цокольпередавая нагрузку от стены под углом на грунт.

При достижении заданной высоты и креплении на временных опорах, проводится демонтаж старой основы. Бутовая и кирпичная кладка разбивается. Для этого служит лом, зубила и пр. оборудование. Сохранившиеся материалы используются для создания нового фундамента.

Монтаж фундамента для дачного домика из блоков

Подготовка площадки и армирование

Готовится бетонная площадка возле каждого угла строения. Параметры 60 см на60 см. Специально подготовленный участок оборудуется бетонным столбом высотой, равной ленте обновлённого сооружения. На столбчатых элементах сооружаются уголки цокольной конструкции. Ориентир – 2 кирпича. Это позволяет смонтировать арматуру, соорудить опалубку и залить бетоном.

Арматурные монтируют с учетом связывания в единый каркас. Для прочности создают перевязочные узлы, расположенные на определенном расстоянии. Перед заливкой бетоном, под новой лентой основы насыпается гравий, добавляется в него кирпичный бой. Высота слоя – 10 см.

По факту создания угловых столбов, сруб опускается на кирпичную кладку и возводится лента основания. Процесс начинается с рытья котлована. Кладку нового сооружения осуществляют участками по 2 м. Важна очередность проведения работ.

Замена ленточного фундамента

Он требует разгрузки старой основы. Под стенами укладываются поперечные балки из железобетона или стали. Они закладываются в пробитых отверстиях на промежутках 200 –250 см. Металлические перекрытия располагают на временных опорах. При замене старой основы, требуется более глубокое размещение конструкции.

Столбчатый фундамент

Его обычно заменяют мелкозаглубленным сооружением:

1. Удаляют растительный слой;
2. Роют котлован с дальнейшим осушением и укреплением прежнего основания.
3. Создают песчаную подушку.
4. Укладывают железобетонный или бетонный пояс. На него монтируются трубы из металла. Толщина вертикальных труб 10-25 см.
5. На трубах размещаются железобетонные или металлические опорные плиты, скрепленные с помощью анкеров. Выводятся карнизы на 0,5 м, водосточные желоба или лотки. Создаются кюветы или дренажные колодцы.

Основа столбчатого фундамента

Обшивка цокольного фундамента

В качестве примера рассмотрен цокольный сайдинг.

Если отделка возводится в один ряд по высоте, а ширина сайдинга 46-48 см, то профиль ставится в 3 линии: у основы, в центре и в верхнем положении крепежной панели. Крепление металлопрофиля к цоколю проводится с помощью подготовленных дюбелей и саморезов 7-10 см длиной. После размещения планок, фиксируются доборные элементы и сами панели сайдинга.

К профилю, прикрепленному у основания с помощью саморезов с шагом в 30 см, фиксируется опорная стартовая полоса. По углам монтируются угловые планки. Первая панель монтируется в паз стартовой планки и по направляющей задвигается в угловую планку. При этом следует оставить зазор.

Монтаж основы для здания из соснового сруба

После фиксации саморезами, размещается вторая панель. Она сдвигается вплотную к первой и крепится. Аналогично обшивается весь цоколь. При установке последнего элемента, фиксируется угловая планка. Верхняя крепежная кромка сайдинга закрывается финишной планкой.